Dopasowanie geometrii to sprawa indywidualna dla każdego rowerzysty, siedząc na rowerze mamy 3 punkty styku (w tym 2 podwójne):

• siodełko
• kierownica
• pedały

Od tego jak względem siebie ustawione sa punkty podparcia zalezy nasza wygoda i efektywność jazdy. Dodajmy do tego bazę kół, kąt podsiodłowy, kat główki, długościrur, umiejscowienie suportu i już bedziemy mogli powiedzieć czy nasz pojazd bedzie stabilnie jechał szutrówką czy pewnie manewrował na stromym siglu:) Do rzeczy:

Nie piszę tu o doborze rozmiaru ramy, ponieważ jest to sprawa indywidualna, uzalezniona od typu, przeznaczenia roweru, stylu jazdy, doświadczenia, wzrostu, wagi itd...

Długość górnej rury: sprawa prosta, im dluższa górna rura tym bardziej wyciągnięta sylwetka, wieksze obciążenie nadgarstków (a co za tym idzie wieksze obciążenie przedniego koła - czyt.: lepsza przyczepność na stromych podjazdach). Na pewien margines regulacji pozwalają nam róznego rodzaju mostk, pamiętać nalezy o tym, że górnej rury już nie zmienimy, więc trzeba się dobrze przymierzyc do zakupu nowego roweru.

Kąt podsiodłowy: jest to kąt (ostry) jaki tworzy rura podsiodłowa z podłozem. Zmiana tego kąta wpływa na zmianę połozenia naszego środka cięzkości względem roweru.  Średni kąt podsodlowy w rowerach MTB to 73 stopnie, zmniejszony kąt poprawia jazdę na twardych przełożeniach - większy kąt sprzyja wyższej kadencji.

Kąt główki ramy: kat jaki tworzy widelec z podłożem. odpowiada on za prowadzenie roweru. Najczesciej spotyka się 71 stopni. Większy kąt to większa nerwowość roweru,  mniejszy to stabilność (czasem mulowatość).

Długość tylnego widelca: odległość osi tylnego koła od osi suportu. Standardowo w MTB wynosi ona 452mm, w szosówkach 408mm. Od tego parameru zależy obciążenie tylnego koła. Krótszy widelec tolepsza przyczepność i zwrotność.

Baza kół: odległość: rzutu osi kół na podłoże. Ogólnie rzecz biorąc im większa tym większa stabilność roweru, ale i trudniejsze prowadzenie (zwlaszcza dla osób niższych). W rowerach MTB przeważnie 1070mm.